Malowanie wnętrza już nigdy nie będzie trudne! Przeczytaj nasz poradnik!

Decydując się na odświeżenie mieszkania, zastanawiasz się nie tylko, na jaki kolor pomalować ściany, ale też jakich farb użyć, jak i czym je nakładać i jakich błędów uniknąć podczas malowania. W naszym poradniku znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania, które pozwolą Ci perfekcyjnie przygotować się do odświeżenia ścian.

Do pomalowania ścian i sufitów w mieszkaniu możesz zaangażować profesjonalną ekipę malarską. Możesz też zrobić to sam. W sklepach z artykułami budowlanymi znajdziesz pełny wachlarz narzędzi potrzebnych podczas remontu oraz farb, a wśród nich farby marki Farby KABE, szwajcarskiego producenta z ponad stuletnim doświadczeniem. W naszym poradniku znajdziesz z kolei wskazówki, które pomogą Ci bezstresowo przejść przez remont.

Jakich narzędzi potrzebujesz do malowania?

Narzędzia potrzebne do malowania kupisz bez problemu w każdym – większym lub mniejszym – sklepie z materiałami budowlanymi i remontowymi. Na Twojej liście zakupów powinny znaleźć się:

• wałki malarskie: szeroki, którym pomalujesz duże powierzchnie i wąski pomocny podczas malowania krawędzi, zakamarków i narożników,
• kij teleskopowy (dzięki niemu pomalujesz górne części ścian i sufit bez konieczności wchodzenia na drabinę),
• płaski pędzel angielski z naturalnego włosia do precyzyjnego nakładania farby,
• kuweta malarska i wiadro malarskie z kratką ociekową,
• szpatułka do mieszania farby,
• taśma maskująca w dwóch szerokościach o dobrej przyczepności do podłoża,
• karton w rolce do zabezpieczenia podłogi i szeroka taśma klejąca,
• folia ochronna, którą zabezpieczysz okna i drzwi w malowanym pomieszczeniu,
• środki chroniące przed niepożądanym kontaktem z farbą (m.in. kombinezon, okulary, maseczka, rękawiczki, osłony na buty).

Wałek malarski jest podstawowym narzędziem służącym do malowania ścian i sufitów. Wybierając odpowiedni wałek, powinieneś wziąć pod uwagę rodzaj malowanej powierzchni, jej chropowatość oraz rodzaj farby. Przy malowaniu bardzo gładkich i równych podłoży na małej powierzchni możesz zastosować wałek z krótszym włosiem, a w pozostałych przypadkach – z włosiem dłuższym.

Ze względu na rodzaj okładziny stosowanej do produkcji runa, profesjonalne wałki malarskie dzielą się na wałki z poszyciem naturalnym oraz na wałki z poszyciem syntetycznym.

Przykładem wałka z poszyciem naturalnym jest wałek z runa owczego lub jagnięcego. Jest on zazwyczaj droższy, ale wyróżnia się większą gęstością runa i chłonnością farby, lepszym kryciem, wysoką wydajnością oraz mniejszym rozpryskiwaniem farby i łatwym myciem. Dzięki jego większej chłonności nakładanie farby na malowane podłoże zajmuje mniej czasu. Dzięki temu można uzyskać grubszą i bardziej równomierną powłokę (jest to szczególnie ważne w przypadku farb w trudnych kolorach o słabszym kryciu, takich jak np. czerwony, żółty i pomarańczowy). Ten rodzaj wałków cechuje się najdłuższą żywotnością (przy zapewnieniu odpowiedniej dbałości). Wałkami z runa owczego można nakładać farby lateksowe, akrylowe i emulsyjne na podłożach lekko chropowatych i gładkich (w tym przypadku należy się liczyć z pozostawianiem delikatnej struktury).

W przypadku wałków z poszyciem sztucznym, w zależności od rodzaju zastosowanych włókien, można wyróżnić: wałki poliamidowe (nylonowe), poliakrylowe, poliestrowe i wykonane z mikrofibry.

Najlepszy rezultat zapewniają wałki z włókien poliamidowych (jest ono stosowane do produkcji wałków używanych zarówno we wnętrzach jak i na elewacjach). Najlepiej sprawdzają się one przy nakładaniu farb lateksowych na podłożach lekko chropowatych (gorzej sprawdza się przy nanoszeniu tanich farb emulsyjnych, które mogą mocno chlapać). Wałki poliamidowe są bardzo trwałe pod warunkiem starannego każdorazowego mycia i czyszczenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia sprawia że włókno staje się sztywne i wałek nie rozprowadza już równomiernie farby.

Wałki poliakrylowe są tańsze ale podlegają szybszemu zużyciu. Sprawdzają się na podłożach lekko chropowatych przy nanoszeniu farb akrylowych i emulsyjnych. Stosowane są do wykonywania prostych prac malarskich o niezbyt wysokich wymaganiach jakościowych.

Wałki poliestrowe to najtańsze narzędzia powłokowe. Jeżeli są wykonane z tkanego włókna, zapewniają dobre właściwości aplikacyjne dla farb lateksowych nakładanych na gładkie powierzchnie. Włókno poliestrowe jednak bardzo szybko się wyciera, szczególnie na podłożach chropowatych. Wałek traci swoją „puszystość” już po pierwszym malowaniu i, w zależności od jakości włókien, może wytrzymać, najwyżej kilka aplikacji.

Wałki wykonane z mikrofibry sprawdzają się najlepiej przy malowaniu bardzo gładkich powierzchni, takich jak np. płyty gipsowo-kartonowe, gładzie gipsowe czy istniejących już powłok malarskich i tworzą bardzo równomierne powłoki o lekko strukturalnej powierzchni. Wałki te są przeznaczone do nakładania farb akrylowych i lateksowych. Z uwagi na to, że pozostawiają bardzo cienką warstwę farby, zalecane są do nanoszenia farb o większej sile krycia (np. białych i pastelowych). Wałki z mikrofibry są dość trwałe przy wielokrotnym użytkowaniu, pod warunkiem ich dokładnego umycia i odwirowania.

Jak przygotować pomieszczenie do malowania i prawidłowo malować?

Zanim zaczniesz malować powinieneś wykonać następujące czynności.

• Odpowiednio przygotować powierzchnie, które zostaną pokryte farbą. Podłoże, na które zostanie nałożona farba powinno być pozbawione rys i spękań, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia chemicznego i biologicznego. Należy dokładnie usunąć z niego wszystkie luźne i niezwiązane z nim warstwy (np. zabrudzenia, pył czy odspojone powłoki malarskie) oraz pozostałości powłok wapiennych lub klejowych. Stare emulsyjne powłoki malarskie trzeba umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Plamy i wyschnięte zacieki wodne trzeba przemalować farbą izolującą MILAMAT. Nowo wykonane tynki cementowo-wapienne i cementowe można malować po upływie trzech lub czterech tygodni, tynki gipsowe po dwóch tygodniach, a suchą zabudowę bezpośrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.
• Ustalić kierunek padania naturalnego światła na malowaną powierzchnię.
• Zabezpieczyć wszystkie niemalowane powierzchnie.

Na malowane powierzchnie trzeba nałożyć na krzyż dwie warstwy farby (w ten sposób żeby kierunek nanoszenia ostatniej warstwy farby pokrywał się z kierunkiem padania promieni słonecznych). Drugą warstwę farby można nanieść dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy (po ok. 4 godzinach). Na czas wysychania naniesionej warstwy ma wpływ m.in. temperatura i wilgotność powietrza (optymalna temperatura, jaka powinna panować w pomieszczeniu podczas malowania i wysychania farby to ok. 18°C, a względna wilgotność – od 55 do 80%). Prac malarskich nie powinno się wykonywać przy niskiej wilgotności i wysokiej temperaturze powietrza (np. w zimie w mocno ogrzewanych pomieszczeniach).

Od razu po zakończeniu pracy należy umyć narzędzia malarskie w ciepłej wodzie, a malowane pomieszczenie wietrzyć do momentu, kiedy przestanie być odczuwalny specyficzny zapach.

O czym trzeba pamiętać wybierając farbę?

• Warunki panujące w pomieszczeniu – ściany w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (kuchnia, łazienka) należy malować farbami lateksowymi o najwyższej odporności na szorowanie na mokro: PROFILATEX, PROLATEX PÓŁMAT lub AKRYLATEX W, a sufity wysoko paroprzepuszczalną farbą dyspersyjno-krzemianową AQUATEX. W pomieszczeniach suchych można stosować wszystkie farby z oferty Farby KABE.
• Przeznaczenie i sposób użytkowania powierzchni – ściany narażone na obcieranie oraz częste mycie i szorowanie należy malować satynowymi lub półmatowymi farbami lateksowymi: PROFILATEX, AKRYLATEX W i PROLATEX PÓŁMAT. Do malowania sufitów lub powierzchni z intensywnym oświetleniem naturalnym stosujemy farby głęboko matowe (AQUATEX, OPTILATEX i TOP WHITE-ANTI-REFLEX).
• Tynki mineralne można malować wysoko paroprzepuszczalną farbą dyspersyjno-krzemianową AQUATEX lub farbą krzemianowej HISTORICA FKW (bez konieczności wstępnego gruntowania).
• Retencyjne podłoża gipsowe, które w sposób naturalny regulują wilgotność w pomieszczeniach malujemy wysoko paroprzepuszczalną farbą dyspersyjno-krzemianową AQUATEX lub farbą odwracalną (tj. możliwą do usuwania wodą) DEKOFIX, bez konieczności dodatkowego gruntowania.
• Tapety z włókien szklanych można malować farbami lateksowymi o wysokiej jakości: PROFILATEX, PROLATEX lub AKRYLATEX W.

Wybierając farbę, trzeba też zwrócić uwagę na stopień połysku. Ma on wpływ nie tylko na wygląd tworzonej powłoki ale też na jej właściwości użytkowe. Farby, które są najczęściej stosowane do malowania ścian i sufitów są klasyfikowane jako: głęboki mat, mat i półmat. Producenci oferują także farby satynowe (tworzą powłoki matowe z delikatnym połyskiem i najczęściej są na pograniczu klas mat i półmat) i antyrefleksyjne (dają powłoki głęboko matowe o bardzo niskim współczynniku odbicia światła). Im bardziej matowa jest powłoka, tym lepiej niweluje refleksy świetlne i nierówności podłoża. Powłoka matowa ma jednak większą tendencję do miejscowego wybłyszczania na skutek tarcia, mycia i szorowania (dlatego farby głęboko matowe i antyrefleksyjne stosuje się najczęściej do malowania sufitów oraz mocno oświetlonych powierzchni ścian). Farby satynowe i półmatowe można myć oraz szorować bez ryzyka powstania miejscowych wybłyszczeń. Mocniej uwypuklają one nierówności podłoża oraz zanieczyszczenia powierzchni.

Kolorystyka i siła krycia farby – siła krycia tej samej farby zależy od wybranego koloru. Największą siłę krycia mają farby w kolorach białych i pastelowych, następnie w kolorach ciemnych zaś najsłabszą farby w kolorach żółtych, pomarańczowych i czerwonych (wynika to z niskiej siły barwienia tych pigmentów). W przypadku stosowania kolorów o najniższej sile krycia często wymagane jest zastosowanie farby podkładowej w określonym kolorze, co pozwala ograniczyć koszty i liczbę warstw farby niezbędną dla uzyskania jednolitej powłoki.

Sposób nakładania farby – farby marki Farby KABE należy rozcieńczyć czystą wodą (zgodnie z informacją podaną na opakowaniu) i dokładnie wymieszać. Zdecydowaną większość farb można nanosić zarówno techniką ręczną (przy użyciu wałka malarskiego lub pędzla) jak i natryskową (przy użyciu hydrodynamicznego agregatu malarskiego).

Ważna jest także wydajność farby. Większość producentów podaje maksymalną wydajność swoich farb (np. do 16 mkw. z 1 litra), określoną przy jednej warstwie na gładkim, niechłonnym podłożu. W praktyce taka wydajność jest często trudna do osiągnięcia. Dlatego określając zapotrzebowanie na farbę trzeba uwzględnić rodzaj i chropowatość podłoża, rozcieńczenie i kolor farby czy liczbę koniecznych do położenia warstw.

W przypadku powierzchni narażonych na zabrudzenie czy zniszczenie (np. lamperie w korytarzach) warto zastosować dodatkową powłokę ochronną wykonaną przy użyciu: farby LAZUR Z/W, lakieru DECOVERN lub MARCHRON.

Zanim zaczniesz malować bardzo gładkie i niechłonne podłoża (np. płytki ceramiczne, PCV, szkło, blachę stalową, drewno i materiały drewnopochodne), pamiętaj o wcześniejszym zastosowaniu farby podkładowej KABE SPIN a następnie o naniesieniu farby lateksowej PROFILATEX, AKRYLATEX W lub PROLATEX.

Jakie są najczęstsze błędy przy malowaniu wnętrz i jak ich unikać?

Jeśli nie masz doświadczenia w malowaniu możesz – nawet niechcący – popełnić błąd, który spowoduje, że wynik będzie inny od zakładanego. Jakie to błędy i jak ich uniknąć?

Niewłaściwy dobór rodzaju farby do warunków i sposobu użytkowania pomieszczeń. Do malowania nowo wykonanych tynków mineralnych, sufitów i górnych powierzchni ścian w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. kuchnia czy łazienka) trzeba stosować wysoko paroprzepuszczalną farbę dyspersyjno-krzemianową AQUATEX. Jej zastosowanie wskazane jest też w przypadku malowania tynków i gładzi gipsowych.

Niezagruntowanie chłonnego podłoża. Zanim nałożysz farbę na chłonne podłoże (np. na płytę gipsowo-kartonową) powinieneś je zagruntować odpowiednim preparatem lub podkładem gruntującym. Powłokę tworzy zawsze farba i odpowiednio dobrany oraz przetestowany preparat lub podkład gruntujący. Jeśli więc chcesz uzyskać zamierzony efekt końcowy, stosuj rozwiązania systemowe. Jedyną farbą nawierzchniową, którą bez gruntowania możesz położyć nawet na chłonne podłoże jest AQUATEX.

Pozostawienie istniejącej powłoki malarskiej bez jej zmycia, odtłuszczenia lub odkażenia. Odpowiednie umycie, odtłuszczenie czy odkażenie istniejących powłok malarskich to kluczowy etap przygotowania podłoża, mający wpływ na komfort malowania i wydajność farby, przyczepność powłoki malarskiej oraz zdrowy klimat w pomieszczeniu. Emulsyjne powłoki malarskie należy umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Podłoże zagrzybione należy oczyścić w sposób mechaniczny (na mokro), a następnie odkazić bezchlorowym preparatem grzybobójczym do wnętrz, a do malowania zastosować farbę fabrycznie zabezpieczoną przed porostem grzybów.

Nieodpowiednie rozcieńczenie farby. Farby marki Farby KABE są gęste i bardzo wydajne. Przed użyciem trzeba je jednak rozcieńczyć czystą wodą zgodnie z informacją podaną na opakowaniu. Przy ustalaniu ilości wody trzeba wziąć pod uwagę: rodzaj podłoża, warunki wysychania farby i sposób jej nakładania. Nieodpowiednie rozcieńczenie farby może spowodować mniejszą rozlewność i różnice w strukturze oraz wyglądzie powłoki.

Nakładanie farby podczas niekorzystnych warunków wysychania. Końcowy efekt prac malarskich jest w dużym stopniu uzależniony od warunków wysychania farby. Należy zwrócić uwagę na to, żeby cienka warstwa farby naniesiona na podłoże nie wysychała zbyt szybko. Farby emulsyjne wysychają przez odparowanie wilgoci, dlatego szczególnie istotne jest zagruntowanie chłonnego podłoża, odpowiednie rozcieńczenie farby oraz przewietrzenie ogrzewanych pomieszczeń przed malowaniem.

Niższe krycie farby w wybranych kolorach. Farby pomarańczowe, czerwone i żółte są barwione pigmentami syntetycznymi (organicznymi) o niższej sile barwienia i, w konsekwencji, niższej sile krycia farby. W takim przypadku może zajść konieczność naniesienia większej niż dwie warstw farby. Konieczne jest też wcześniejsze zastosowanie farby podkładowej w określonym kolorze.

Smużenie powłoki malarskiej (ciemniejsze i jaśniejsze pasy) to wizualny efekt zbyt szybkiego wysychania farby i niejednorodnej struktury wykonanej powłoki malarskiej. Smużenie jest szczególnie widoczne kiedy patrzymy pod niewielkim kątem na malowaną powierzchnię i ma tendencję do pogłębiania się wraz z nakładaniem kolejnych warstw farby. Żeby usunąć smużenie należy wykonaną powłokę zmatowić drobnym papierem ściernym, odpylić, a podłoża chłonne zagruntować i przemalować na nowo. Do malowania mocno oświetlonych powierzchni ścian i sufitów należy stosować farby głęboko matowe, takich jak: AQUATEX, TOP WHITE ANTI-REFLEX lub OPTILATEX.

Widoczne miejscowe poprawki na powłoce malarskiej. Jeżeli chcesz uzyskać jednolitą powłokę malarską, powinieneś nanosić farbę na malowaną ścianę czy sufit w jednym cyklu roboczym, korzystając z materiału pochodzącego z tej samej partii produkcyjnej. Trzeba też unikać wykonywania miejscowych poprawek malarskich. Poprawki, jakie naniosłeś na pomalowaną powierzchnię mogą być mniej lub bardziej widoczne w zależności od rodzaju użytej farby, okresu jej utwardzania i intensywności oświetlenia.

Czym i jak czyścić pomalowane ściany?

Zabrudzenia, jakie powstały na pomalowanej ścianie należy usuwać przez bardzo delikatnie tarcie (najlepiej miękką szmatką na sucho bądź na mokro wodą z niewielkim dodatkiem ok. 5% preparatu CLEANFORCE). Pomalowanych powierzchni nie należy czyścić silnymi detergentami o wysokim stężeniu, środkami dezynfekującymi czy wybielaczami optycznymi.

Pamiętaj też, że:

• do pielęgnacji i ewentualnego czyszczenia pomalowanej powierzchni możesz przystąpić dopiero, kiedy w pełni utwardzi się środek wiążący w farbie, czyli nie wcześniej niż po 28 dniach od skończenia malowania,
• podczas mycia i tarcia, bądź polerowania głęboko matowych powłok malarskich, może dochodzić do niepożądanych efektów (miejscowych wybłyszczeń). Dlatego też nie powinny być one pozostawione bez zabezpieczenia na powierzchniach szczególnie narażonych na zabrudzenie, obcieranie oraz częste mycie i szorowanie. W takich miejscach na powłokę malarską należy nałożyć transparentny lakier ochronny LAZUR Z/W lub MARCHRON.